Archivos para la Categoría 'Paquistán - lugares de Islamabad'

Chok

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En las ciudades de Paquistán, que no están trazadas con manzanas, no existen esquinas para orientarse. Cuando un visitante pregunta por una dirección, lo más probable es que se le mencione, como punto de referencia, algún chok

Dicha palabra (chowk) significa “encrucijada”, ”lugar de encuentro” (en el pasado ”plaza”, “mercado”, “bazar”)  Hoy en día generalmente es una rotonda vehicular. En esta entrada se ven tres, en las ciudades de Rawalpindi e Islamabad. La de arriba se llama Chandni Chok (“Encrucijada de la luna”) Está nombrada así por una famosa en Delhi (India) antigua capital del Imperio (en una página de mi blog sobre historia se ve una imagen)

Casi todas las ciudades de Paquistán (como Lahore) cuentan con un Chandni Chok

En los chok se levantan lo más cercano a monumentos públicos que existen en Paquistán. El Islam, que no aprueba de la representación escultórica humana (por combatir la idolatría, como el judaísmo) no estimuló el surgimiento de monumentos públicos en sus ciudades

Agle chok (“el próximo chok” ) chok-se o chok-me (“desde el chok” o “en el chok”) son palabras importantes en urdu (en inglés se dice también “chok”) para manejarse en las ciudades de Paquistán 

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Otoño en Islamabad

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Unos pocos días antes del comienzo del invierno (el 21 de Diciembre aquí es invierno) vale mostrar algunas fotos del otoño..

El subcontinente indio trae a la mente imágenes del trópico, pero en la precordillera del Himalaya en el norte de Paquistán hay hojas secas y árboles pelados…

Lo más interesante es constatar los pocos recaudos que existen en esa cultura milenaria de la India para el frío, como mostraba en esta otra entrada..

Los pies siguen muchas veces descalzos con sus sandalias, el shalwar camisse (como un piyama glorificado) no pierde su delgadez aunque se usen otras telas, un chal envuelve sólo la parte de arriba..

Abundan las gripes y la tos!

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Saidpur

A escasas cuadras de Supermarket se accede a la antigua aldea de Saidpur.

Ha sido recientemente restaurada como sitio turístico..

En esta capital fundada en la década de los 60 la presencia de una aldea tradicional pegada al casco urbano no podía dejar de ser explotada tarde o temprano por algún capitalista (a pesar de los pocos emprendimientos turísticos que hay..)

Las fachadas han sido pintadas, algunas reinventadas, los dos edificios antiguos restaurados, el predio central de la aldea pavimentado con adoquines y parquizado con canteros y flores, listo para las boutiques y patios de comida para el turista..

Como idea comercial está excelente. El turista a Paquistán (hoy más hipotético que nunca) podrá relajarse en un ambiente natural espectacular al pié de las colinas de Margalla rodeado de vestigios de una aldea histórica a minutos de la zona bancaria..

La aldea era predominandemente hinduísta. Cuando ocurrió la Partición donde Paquistán se separó de la India la población hinduísta de Saidpur huyó mayoritariamente hacia ese último país. Dejó atrás un templo hindú, que puede verse en la última foto de arriba.

Claro que hoy ya no funciona como tal, su diminuto interior desprovisto de ídolos convenientemente pintado y redecorado para curiosidad del visitante. Muchos paquistaníes, sin embargo, evitan el pisarlo por supersticiosos temores. Milenios de la India no se eliminan en 60 años..

Junto al templo se alza un complejo con un edificio de tres cúpulas. Al lado otro edificio de dos pisos, que albergaba un orfanato hinduísta. El gobierno musulmán de Paquistán lo transformó en una escuela, y en la presente restauración fué convertido en un museo con fotos de “antes” y “después” (ver abajo) mostrando la transformación de la aldea. Tambien el proceso de edificación de Islamabad misma: durante las décadas del 60 y el 70 pasó de tierras cultivadas al pié de las colinas (con escasas aldeas como Saidpur) a la ciudad de casi un millón de habitantes que es hoy.

Interesantísimo ese vistazo al poder transformador del hombre sobre la naturaleza..

La aldea data de la era del Imperio Mogol. Parte de la muralla contenedora y una derruída puerta que da acceso al complejo proviene de esa época. Aparentemente el emperador Yahanguir paró aquí hace 400 años según sus memorias:

“El noveno domingo (en 1607) posé más allá de Rawalpindi…En el valle cerca de la posta corría un arroyo, cuya agua se recogía en una pileta”

En su época existó una pileta que formaba parte del templo hindú para abluciones rituales. Rellenada con el paso de los siglos, estaba ubicada donde hoy está la explanada de adoquines. El muro contenedor con la derruída puerta la rodeaba. El arroyo aún atraviesa Saidpur..

Hay movimiento en la aldea desde la mañana. El museo abre a las 08:00 y cierra recién al caer el sol. Siempre habrá visitantes paquistaníes de clase media o alta, algún que otro extranjero (hoy no abundan en Paquistán) y los habitantes de la aldea ¡que no forman parte de la restauración! El movimiento se intensifica los sábados y domingos.

Puede irse caminando a Saidpur. Desde la avenida que bordea las colinas (Margalla Ave.) son poco más de 5 minutos de caminata hasta trasponer las puertas reconstruídas que dan acceso a la aldea..

La restauración fué inaugurada hace un año. La idea era abrir locales tipo patio de comida, comercios de artesanías y otros atractivos turísticos. De estos locales comerciales apenas unos pocos funcionan aún.

Hay polémicas con el gestor de la idea, un funcionario de la CDA (City Development Authority) que confía ganar mucha plata. Conservacionistas y arquéologos critican la iniciativa y los métodos de restauración, que destruyeron mucho sin mentar valores históricos. Agregaron además numerosos detalles decorativos no originales sin prestar atención a si se correspondían con la arquitectua y el período histórico correspondiente. El resultado para el que los desconoce de todas formas es más que agradable.

Abajo, las cúpulas se recortan contra el soleado fondo de las colinas de Margalla, que transportan a un porteño a Córdoba (o Grecia) con su esplendor mediterráneo.

Más abajo, detalles decorativos artesanales y fotos del museo.

También un antiguo relieve en alfabeto hindú. Para la clase media moderada de Paquistán, estos recuerdos de una época en que hinduístas y musulmanes convivían en paz en la antigua India (hoy Paquistán) señalan hacia una nación moderna y tolerante, en oposición al fundamentalismo religioso que propulsan los mulláhs..

¿Crespo en Paquistán?

Foto tomada en Islamabad, en canchita adjunta a Supermarket (ver fotos abajo)

No, no se trata de un nuevo pase al fútbol paquistaní, sino de un local calzando la remera de Crespo…

El fútbol es lo único que se conoce de nuestro país acá. La expresión Ah!Argentina – Maradona! es tan universal que elicita la idea de sugerir un cambio oficial de denominación para nuestra patria que anexione el nombre del Diego – para legislar la que ya circula de facto por toda Asia :)

(dónde queda Argentina y que no forma parte de Europa o Estados Unidos es lo que ha de explicarse a continuación de dicha frase. Recomiendo al porteño intentar ubicar a Kirguisztán en el mapa antes de escandalizarse.

Si, es cierto, ningún porteño (casi) ubicará a Kirguisztán en Europa o los EEUU, pero ha de recordarse que:

1) Estados Unidos forma parte de nuestro continente, por lo que es lógico que sepamos donde está (por la misma razón un paquistaní sabe donde queda Kirguisztán. Está en Asia, de paso, igual que Paquistán :) )

2) Buenos Aires es producto de Europa siendo sus habitantes tanos o gallegos, de manera que es lógico que diferenciemos a Italia o España (igual familiariedad con la geografía de Occidente no existe en Oriente)

3) El día que Argentina sea una potencia mundial seguramente todos nos ubicarán en el mapa :) )

Luego de Maradona, las figuras más conocidas son, en este orden (por número de mención en conversaciones)

Battistuta
Messi
Tévez
(que les cuesta pronunciar)

Hubo paquistaníes que me mencionaron a Cannigia, [el Piojo] López y Ortega. ¡Uno me habló de Kempes!

El paquistaní promedio sabe de jugadores argentinos como el porteño sabe de europeos (hasta ahora nadie, sin embargo, me mencionó a clubes como Boca o River).

Claro que un paquistaní hincha por la Argentina, en los mundiales, como un porteño jamás hinchó por ningún otro pais. Los noticieros en Argentina nos han mostrado esas increíbles imágenes de asiáticos hinchando por Argentina – cubiertos de albiceleste – durante los mundiales.

La razón es simple, y es que aquí existe enorme admiración por el fútbol, pero se lo practica poco por falta de tradiciones culturales ligadas a los deportes europeos.

Que se hinche con particular fervor por el fútbol sudamericano (en vez del europeo) se explica por razones políticas o socio-económicas evidentes en lo que antes se llamaba el Tercer Mundo (les gusta vernos humillar por ejemplo a Inglaterra. ¿Les podríamos dar el gusto más seguido? :) )

Por la tele sin embargo se pasa sólo fútbol europeo (en los noticieros, los resultados más importantes)

Los que tienen plata claro pueden disfrutar por cable partidos enteros…

Los chicos de abajo son un raro caso de “fulbito” porteño en Paquistán. No es tan común verlo, como no es común en general ver predios deportivos como esta canchita bien iluminada (sí en cambio es universal ver chicos jugando al cricket por todas partes. Adultos sin embargo, prácticamente ninguno).

Aquí está, un trozo genuino de Argentina desde Paquistán…

 

 

Sirvientes

Monobloques de viviendas para empleados estatales.

Se ven por todas partes en Islamabad.

En Paquistán el Estado aún cumple el rol todopoderoso conocido en la Argentina de no hace tantas décadas. Un empleo en el gobierno garantiza estabilidad de por vida incluyendo la vivienda y es altamente codiciado..

Lo que sorprenderá al argentino será que al pasar por dichos edificios se le informe con toda naturalidad: “esas son las casas de los sirvientes” (Those are the houses of the servants)

???

Se trata de una confusión lingüística. Lo que han querido decir en realidad es ”esas son las casas de los ’servidores publicos’” (public servants o “empleados del estado”).

Es que en inglés existe una sola palabra para “servidor” y “sirviente” a saber servant.

Pero de public servant (“servidor publico”) a servant (“sirviente”) hay un sólo paso. Y de servant a my servant (“mi sirviente”) casi ninguno!

El visitante argentino escuchará estupefacto en el despacho estatal: “mi sirviente le alcanzará los papeles” (my servant will give you the papers)

???

La confusión no es casual. Es que en Paquistán las actitudes feudales que dividen a la sociedad entre amos y siervos, existentes durante el Imperio Mogol y el Imperio Británico, siguen aún con vida.

La sociedad se divide naturalmente entre los que mandan y los que obedecen. Esto afecta las actitudes básicas generando conductas verticalistas y determinando hábitos sociales que obedecen a antiguas tradiciones (si bien la modernidad atropella contra estos esquemas tradicionales..)

Se puede nacer literalmente en uno u otro bando, porque los empleos del estado son “hereditarios” (como lo eran prácticamente en la Argentina del Estado benefactor y el caudillismo sindicalista) de manera que uno ya “nace” servidor, o patrón (pero nuevamente la sociedad globalizada que gradualmente penetra modifica este ordenamiento)..

El Estado feudal ha reemplazado al señor feudal simplemente como benefactor para sus “siervos” – paralelamente al regimen feudal imperante aún en muchas regiones del Paquistán rural (que ha experimentado hoy ya varios recortes gracias al impacto urbano).

En una gran propiedad feudal en el interior de Paquistán los sirvientes tienen su vivienda y heredan el empleo de sus padres. En los inmensos terrenos del señor feudal (zamindar) se ubican las casas del lavandero (dohbi), el guarda (chaukidar) el jardinero, el chofer, etc. con toda su familia. De generación en generación los vínculos que se crean entre amos y siervos superan lo laboral para pasar a lo afectivo.. No son son raras las escenas de grandes lágrimas ante las separaciones de amos y siervos, que sufren las mismas visicitudes de su empleador. Es que el patrón apadrinará a los hijos del sirviente e incluso les pondrá el nombre o elegirá su esposa! En esas grandes propiedades feudales (y en más de una vivienda urbana de clase media) los vínculos entre servidores y servidos se vuelven extrañamente estrechos…

Antes de la modernidad, tanto amos como siervos se guiaban por el mismo régimen de familia extensa, gustaban de los mismos platos tradicionales, usaban el mismo vestido tiipico (shalwar camisse), oraban en los mismos santuarios…

Como en el feudalismo europeo, o la antiguedad bíblica. Muchas historias sagradas recuentan la relación afectiva entre la casa del amo y la del siervo (cf. Abraham y su siervo-heredero Eliezer, David y el siervo de la casa de su amigo Jonatán) Una ley hebrea estipulaba incluso el procedimiento para cuando un esclavo liberado se rehusaba a abandonar la casa donde había nacido, se había criado, se había casado (clavando su oreja a la puerta)…

Recuerdo haber leido una vez las palabras de un gran terrateniente paquistaní en la decada del 60’ cuando el modelo industrial aún no moldeaba la sociedad paquistaní en el grado que lo hace ahora. Señalando sus vastas propiedades (que albergaban cientos de siervos) dijo: “desafío a cualquier gobierno occidental a diseñar un sistema mejor para alimentar y alojar a los millones de Paquistán”

Escuchado anteayer a la salida de servicio de un hotel cinco estrellas: “esta es la puerta de los siervos” (this is the door for the servants) :)

Hace poco leí sin embargo un articulo de periódico en el que se señalaba una nueva tendencia en la nueva generación. Ya no favorecen tanto los empleos del Estado y prefieren en cambio los de empresas privadas como bancos o telefónicas.

Lo dicho, la modernidad no perdona..

Abajo, un empleado público espera recibir órdenes sentado fuera del despacho de su jefe. Éste podrá convocarlo tanto para buscar papeles como para cargarle el maletín a un visitante…

Kohsar Market

A pocos metros de Supermarket se encuentra el Kohsar Market, el mercadito mas exclusivo de Islamabad.

Se trata de uno de los muchos mercaditos barriales que se distribuyen por los sectores de la ciudad, con la excepción que éste se halla entre mansiones caras y embajadas y sus parroquianos suelen ser los pocos extranjeros que viven en Islamabad.

Es muy reducido, cuenta con varios locales suplidos de todos los productos importados que un extranjero puede querer.

Menos los argentinos, que la mas dedicada de las búsquedas no dará ni con mate ni con dulce de leche!

(Y eso que el mate cuenta con adeptos en países islámicos, vendiéndose desde Siria hasta los Emiratos Árabes… Dónde está el argentino emprendedor?)

Los embutidos de cerdo y la sangre vacuna son haram es decir prohibidos religiosamente, así que ni pensar en salchichón o morcilla :)

Por lo demás una búsqueda minuciosa podrá dar con tesoros como ravioles y un frasco de pesto..

Los extranjeros son tanto occidentales como asiáticos (tailandeses, chinos) de manera que los productos extraños compiten con los conocidos..

Hay previsiblemente algunas casas de artesanías para turistas, una librería de dos pisos y en el medio del estacionamiento una pajarera con aves exóticas.

El local más interesante para un argentino sin duda será un café – nada menos que inspirado en los de Buenos Aires!! Ese negocio merecerá una entrada aparte..

El mercado es vecino de una mezquita que se alza junto a una pattisserie (foto abajo) de manera que en unos metros cuadrados se cruzan barbados ortodoxos con europeos materialistas..

Es muy interesante observar la procesión de parroquianos visitando la mezquita con sus prolijas barbas y bigotes recortados y algún que otro alumno de madrasa cuando cae el sol, mientras suena el melancólico llamado a la oración..

El mercadito está en F-6 y puede irse caminando desde Supermarket (Ver mapa)

Otra advertencia para los días que corren: la embajada de EEUU les ha prohibido a sus empleados visitar la zona. Es que como reducto de extranjeros se hallará sin duda en la mira de los extremistas?

Hasta ahora gracias a Dios nunca se ha registrado ningún incidente..

Un cafecito

Es lo que uno NO encontrará en estos locales, que vislumbrados a lo lejos ilusionan de repente al porteño con imágenes de un cortado, masitas secas…

¡Qué va! Estas casas deberían ser conocidas más bien por su nombre local de “casas de te” (tea houses) porque te con leche es lo que se sirve mayoritariamente. Lo de “café” es un homenaje a distantes ecos europeos…

Abajo se verá algo de lo que sí se puede pedir: pan local (roti) guiso de lentejas (dal) ensalada (chat) de cebolla y yogur aguado (lassi). Es decir, un almuerzo típico del subcontinente indio.

No espere cubiertos, la mano sirve igual (ver foto)

Las mujeres suelen brillar por su ausencia en estos lugares pero si alguna entrara (seguramente en compañía de sus familiares varones) cuenta con un cubículo separado del resto por una cortina (ver fotos abajo) Cuando no hay mujeres bien pueden usarlo los varones…

No se sorprenda el argentino si otro parroquiano se sienta en su misma mesa y empieza a comer!
Las mesas del café son compartidas. El individualismo occidental todavia no penetra el espíritu de la umma (comunidad) musulmana y en las aldeas el local de comidas es además lugar de encuentro para primos, tios, abuelos..

Compartiendo las mesas, además de otros parroquianos, hay muchas moscas :) (ver última foto) Las contradicciones humanas son increíbles pues el musulmán, tan cuidadoso de la higiene (con sus abluciones periódicas y su prolijidad capilar) parece fatalista ante las moscas como si el trapo húmedo contrariara algún precepto divino..

La jarra metálica de agua de la canilla es cortesía de la casa y la única bebida consumida generalmente para economizar (¿es necesario aclarar de nuevo que en Paquistán no se vende alcohol en público?) El beberla o no queda a criterio higiénico del extranjero, quien puede pedir agua mineral o gaseosas.

O comprarlas en la calle y consumirlas en el local. Tal vez el rasgo más sorprendente para un porteño es que un peatón puede entrar de la calle con su propia comida y ponerse a comer (u ocupar una mesa sin pedir nada)!
En vano he esperado ver aparecer a algún airado mozo o un dueño mala onda. Nadie le presta atención al parroquiano con su comida como si las mesas estuvieran en un parque…

O el materialismo corrompe el cerebro porteño o el concepto de umma supera lo imaginado..

El lector esta advertido, si quiere un café, búsquelo en Corrientes y Salguero..

Nuestra embajada

La Embajada Argentina funcionó hasta hace muy poco en esta casa a pocos metros de Supermarket, en la calle Hill Rd. (se acaba de mudar a otra casa no muy lejos).

Los encargados se preocuparán por el argentino que desee acercarse y no es para nada desconocido el trato personalizado y familiar para la “colonia expatriada” argenta que suele rondar en las… 3 o 4 personas (residentes. Siempre pueden haber de paso varias más). La embajada atiende además los asuntos de los argentinos en el país limítrife de Afganistán.

La Argentina y Paquistán sostienen relaciones comerciales desde hace tiempo y el negocio del GNC ocupa un lugar prominente en la balanza mutua de ambos países (en estos días se está inaugurando una filial paquistaní de una importante empresa argentina del rubro).

El presente embajador además desea impulsar el intercambio cultural y con tal motivo ya se han realizado exposiciones de artistas plásticos argentinos en las principales ciudades de Paquistán.

En caso de desatarse un conflicto serio que comprometa la seguridad de los miembros de la colectividad la Embajada tiene ya planificado un plan de acción que incluye el recolectarlos en coches propios con escolta policial, reunirlos en la sede diplomática, y desde allí transportarlos en caravana militar al aeropuerto o, de estar cerrado, por tierra a la cercana frontera con la vecina India.

La esplendorosa vegetación que rodea el barrio (vecino de las colinas de Margalla) donde está la embajada trae a la mente una Argentina año verde?

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Pir Sohawa

A unos 900 metros de altura sobre Islamabad se encuentra Pir Sohawa, uno de los puntos escénicos en las colinas de Margalla junto a la ciudad.

Consiste de un restaurante grande y otros puestos de comida al aire libre, ubicados sobre un conveniente mirador con una vista espectacular de Islamabad.

Ocasionalmente suelen ser compartidos para fiestas privadas como casamientos.

En auto se tarda apenas unos minutos del centro, partiendo desde cerca del zoológico en G-7.

Lamentablemente no hay transporte público que suba..

Ideal para escapar del calor del verano, arriba suelen circular brisas frescas (¡en algunos inviernos incluso nieve!)

De uno de sus costados parten senderos bien mantenidos que descienden hasta la ciudad. Se sugiere no recorrerlos solos, especialmente en el primer tramo de descenso, donde escasean los senderistas (estos suelen usar los senderos hasta los 300 o 400 metros). Como se mencionó en esta entrada, los senderos están en perfectas condiciones y son sumamente fáciles, pero puede llegar a haber riesgo de hombres y/o animales indeseables…

Las vistas son espectaculares y dignas de un paraíso alpino.

No asustarse por el retén militar junto a uno de los senderos (pertrechado con bolsas de arena y cañones). Es uno de los muchos puntos de seguridad que se abrieron en Islamabad desde hace unos años en respuesta a las incursiones de los terroristas. Los oficiales y soldados se prestarán a una foto si se les requiere!

F-6 Supermarket

El markaz del sector F-6 es popularmente conocido como Super Market (no confundir con Jinnah Super el markaz del sector contiguo F-7)

Ubicado en la zona “paqueta” de Islamabad los sectores residenciales que lo rodean albergan casas de diplomáticos y varias embajadas, incluyendo la Argentina.

Es uno de los pocos lugares donde se podrá divisar a un ocasional extranjero en Paquistán.

Tiene supermercaditos dotados de productos importados accesibles para bolsillos foráneos.

En una de las fotos se divisa el Kentucky Fried Chicken (KFC) la tradicional cadena americana que todavía no ha desembarcado en Buenos Aires pero en Paquistán sí (tienen también una sucursal en Rawalpindi).

Verde

Aunque mi cámara no puede captar los pájaros, si puede mostrar su hábitat. Las fotos de arriba están tomadas en verano mostrando el impactante verde de Islamabad (pueden ampliarse cliqueando encima)

Pájaros de Islamabad

Estos son los pájaros que pueden verse en Islamabad.

Puesto que mi cámara no tiene el lente suficiente, salvo la primer foto todas son tomadas de Internet especialmente de Wildlife Pakistan.

En primer lugar arriba de todo el omnipresente cuervo, que se hace sentir con sus graznidos. La foto lo hace ver del mismo tamaño que los otros pájaros, pero suele ser tres o cuatro veces más grande, como un chimango!

En segundo lugar la mena que mostré en otra entrada. Una pareja de menas ha ha hecho nido por segundo año en la ventana de mi baño!

Ambos pájaros se alimentan de la basura y artículos que leí señalan cómo su presencia ha aumentado en las urbes con el incremento de los deshechos industriales.

Los otros no son tan numerosos pero yo los he visto con mis propios ojos, según la estación.

Son, de arriba abajo: el tercero creo en español una lavandera, el cuarto un hopope, el quinto un drongo (ninguno de los dos últimos pájaros existe en Sudamérica) y el último un bulbul, término local que suele traducirse como ruiseñor.

A las palomas las pongo ya que, si bien en Islamabad no abundan como en Rawalpindi y otras ciudades congestionadas, la cría de palomas ha sido un pasatiempo histórico por estas regiones y aún se practica.

Monzón

Bienvenidos a la temporada de lluvias en Islambad..

El caracol parece estar contento, mientras en la lejanía las sierras de Margalla se ven cubiertas por nubes, y unos cuervos decoran un árbol como para subrayar el gris..

Se trata del famoso “monzón” (en inglés monsoon, palabra de orígen árabe que significa simplemente “temporada”) las tormentas tropicales del subcontinente indio que suelen causar problemas por ser tan súbitas e intensas, como las de estos días pasados en Islamabad..

La lluvia se empeña en el paisajismo urbano, creando arroyos, lagos, pantanos e incluso cascadas allí donde antes sólo había un parque con senderos..

Lo que más sorprenderá a un argentino, creo yo, es el comentario cuando alguien informa que llueve “¡que lindo!¨

El autor de este blog ha debido mirar dos veces a la persona para ver si se trataba de una broma. Siendo un inveterado odiador de la lluvia y los días grises, jamás ha podido entender al ocasional bicho raro en Buenos Aires que disfruta de la lluvia..

¡Pero acá todos son “bichos raros”!

La explicación es fácil, sin embargo. En este sin aire acondicionado, con temperaturas en verano permanentemente por los 40 grados, la breve temporada de lluvias (con sus breves tormentas de lluvia) es un respiro celestial!

De ahí que para eterno asombro de un argentino, cuando llueve lo que uno escuchará invariablemente será: “¡qué lindo!

Increíblemente, lo estoy empezando a repetir yo..

Calles de Islamabad

Islamabad es una ciudad moderna planificada…

.. señalizada con carteles flamantes como los de las fotos.

¿Por qué entonces puede ser una pesadilla encontrar una calle?

El autor de este blog ha perdido casi cuarenta y cinco minutos dando vueltas siguiendo inútilmente los modernos carteles..

Si uno busca por ejemplo la calle 34, en vano es guiarse por indicaciones de la 31, la 32, la 33 que se suceden en prometedor orden. De la 33 se pasa de repente y sin previo aviso a la 42!

¿Que ocurrió con la 34, 35 etc? No queda más que internarse por alguna calle lateral para perderse en su búsqueda…

¡La 34 no aparece!

Varios meses de vivir en la ciudad comenzarán tal vez develar el misterio para el visitante..

No tomaremos en cuenta una explicación ofrecida al extranjero de que algún político o general reclamó cierto número - redondo, de cábala, o vaya a saber uno qué preferencia personal - para la calle de su vivienda, desbaratando así cualquier plan (siendo la capital hay muchos politicos y generales con poder para alterar planos)

Tales caprichos (quiero creer) no fueron la norma..

Más significativo es el particular orden oriental que siguió la numeración de calles…

Como expliqué en otro lado, no hay manzanas aquí con calles que se crucen perpendicularmente.  Dentro de los inmensos sectores residenciales las calles brotan lateralmente de calles principales ramificándose caprichosamente cual ramas de un árbol..

Para su numeración se siguió el siguiente órden: si una calle principal es la 34, una calle que brote de ella será la 35. Y si de ella a su vez surgiera otra calle, ésta será la 36. Éso explica porqué  luego de la calle principal 34 se salte a la 42 (o de una calle lateral 35 se salte a la 39). 

¿Se entendió?

De todas formas poco ayuda entenderlo, pues con ese sistema el visitante no tiene cómo adivinar  dónde queda la 34 salvo internándose esperanzadoramente por las ramas..

(eso sí, siguiendo los carteles :) )

¿Pensamiento pictórico oriental vs. pensamiento lineal de Occidente? (¿un árbol florecido vs. una cuadrícula geométrica?)

No lo sé, pero la próxima vez que me inviten a una casa en Islamabad voy a pedir que me lleven!

Siesta

Dos imágenes de ayer al mediodía en el centro de Islamabad.

En muchos países de Oriente se descuenta que las horas de calor no son para trabajar. No es que exista la institución de la siesta en sí, sencillamente nadie sale de casa porque es imposible y los comerciantes lo saben. La gran actividad comienza después de las 17 hs y se extiende hasta bien entrada la noche..

La modernidad impone otros horarios sin embargo..

Impone otras cosas también. Los cuentapropistas nunca han sido una mancha negra en la economía oriental, que desde milenios funcionó a base de ellos en atestados bazares..

Pero el vendedor ambulante que ofrecía sus baratijas al príncipe estaba separado por un abismo menor creo yo que el que separa a nuestro vendedor de globos de un ejecutivo en su Subaru

El vendedor de bazar y el Príncipe cumplían tareas distintas dentro de un mismo orden. El cuentapropista y el ejecutivo ambos son vendedores dentro de órdenes inconexos. Uno se mueve en la calle, el otro en un mundo globalizado cuya capital es Nueva York u Oslo. Uno tiene un sitio en una esquina, el otro en e-Bay…

Ni él, ni el empleado de supermercadito resistieron los casi 40 grados de calor…

Parque Argentina

¡He aquí a nuestra tierra representada en Islamabad!

A pasos de la Blue Area (el centro de la ciudad que mostré en otras entradas) el visitante argentino se llevará una sorpresa topándose nada menos que con toda una plaza nombrada por nuestro país

Es el único país que ha merecido tal honor, según he podido ver. No conozco la historia del origen de esta plaza, pero se me ocurre que fue idea de un argentino, porque precisamente las plazas no son una característica de las ciudades paquistaníes

El sistema de espacios verdes en las ciudades de Paquistán se resuelve mediante la existencia del “green” británico, un pañuelo de verde rodeado por un enrejado (ay! como nuestras plazas porteñas ahora)  Se diferencia de nuestras plazas porque no tiene árboles, ni senderos, bancos, fuentes, estatuas o áreas de juegos. Sólo un cuadrado de pasto verde que solía ser el “commons” o área común en las viejas ciudades inglesas. Ese es el sistema adoptado en las ciudades de Paquistán (ya postearé fotos) además de que en Islamabad lo que existen para espacio público son los markaz

Por eso esta plaza es una excepción

Tiene árboles, senderos, bancos, área de juegos y en general está ubicada en una “manzana” de cuatro calles laterales en las que se ubican, en una, el GPO (General Post Office) en otra una gran comisaría y en una tercera un hospital público

Luego, es casi el único lugar de Islamabad (para no hablar de Paquistán) que puede recordar a Buenos Aires, o incluso a cualquier ciudad de las que conocemos (recuérdese que aquí no hay manzanas, calles ni veredas) sintiéndose por un instante que uno se encuentra en una zona urbana.

Quién hizo el monumento (inscrito en urdu pero también en español como se ve arriba!) y qué representa su forma de flecha no lo sé

Como nota truculenta, en el parque suelen reunirse para almorzar, charlar y dormir la siesta varias docenas de policías. Lo que en Argentina sería un dato risueño, aquí puede ser letal. Los atacantes suicidas escogen como blanco las concentraciones de uniformados..

Por lo demás, este podría ser un trozo de Villa Urquiza transplantado a Paquistán

(salvo por los chicos que juegan al cricket :) )

¡Bienvenidos los argentos!

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Naturaleza

Para el que ama la naturaleza, a pocos minutos del centro de Islamabad hay un paraíso alpino para disfrutar, en las sierras de Margalla.

Solo hay que ir hasta el zoológico en F-8 y ubicar el comienzo de los senderos preparados especialmente para el visitante por el gobierno. Están bien mantenidos, y se ramifican por varios lados, subiendo las colinas..

En la foto de arriba se puede ver entre pinos a la distancia la famosa Mezquita Faizal.

Usando los senderos se puede subir hasta casi los 1.000 metros alcanzando puntos turísticos como Pir Sohawa o Daman-e-ko. Eso sí, conviene ir con alguien que conozca, o informarse con los numerosos paquistaníes que usan los senderos diariamente para hacer ejercicio, puesto que cuanto más se sube más probabilidades hay de toparse con visitantes inesperados como…tigres..o cobras..o humanos antisociales..

Las posibilidades son remotas, pero existen, y los locales advertirán de no utilizar ciertos senderos que se bifurcan para evitar dichos encuentros..

En cierta medida, la historia de Islamabad podría ser paralela a la de Bariloche, pues hace cinco décadas ambas ciudades eran casi inexistentes en términos edilicios. No obstante, mientras que en Bariloche el toparse con un puma hoy puede ser una rareza, no lo es aquí, lo cual da una idea de la magnitud de la vida silvestre local, que cinco décadas de urbanización y millones de paquistaníes no han logrado eliminar..  

 

Karachi Company

Siguiendo con los markaz de Islamabad, este corresponde al sector G-9 y es conocido popularmente como Karachi Company (Karachi es el inmenso puerto a más de 1000 kms. de Islamabad en al mar arábigo).

No tiene la categoría social de Supermarket, pero aquí se pueden encontrar muchas gangas en los locales de ropa, electrodomésticos. No suelen verse extranjeros y las mujeres conviene que vayan acompañadas, una especie de La Tablada local..

Pueden verse fotos de una parada grande de colectivos, de edificios de oficinas y mezquitas en la vecindad. Hay un par de hoteles grandes que no pertenecen a cadenas internacionales y por lo tanto tienen precios mucho más accesibles, alrededor de 600 rupias la habitación doble con baño privado y TV (USD 10, con aire acondicionado el precio sube a 1200 rupias o USD 20)..

Los hoteles son limpios y uno tiene un restaurante adosado que se asemeja incluso a un café porteño..

Sonrisas

Como aún no he recuperado mi cámara, he tomado estas fotos de Sbmoot , tomadas en el sector F-7 de Islamabad. En esa esquina se congregan jornaleros que esperan ser contratados por horas, como mostré en una entrada anterior.

Sus comentarios dieron pié  a debates en el fotolog sobre si los jornaleros querían que se les saquen las fotos. Según el autor insistieron para que se las saque y posaron adrede llamando a sus compañeros y pidiendo fotos individualizadas como la última. Otros en cambio opinarion que los pobres jornaleros ignoraban el funcionamiento y los fines de una sesión de fotos, ajenos a las tradiciones culturales de Occidente. Me animo a apoyar la opinión del fotógrafo, que opina que no las ignoran (hizo copias de las fotos y le llevó una a cada uno. Ahora tiene dos docenas de amigos!)

Simpatía paquistaní para el extranjero, directo de la calle..

 

Monumento de Paquistán

Este monumento inaugurado el año pasado por el presidente Musharraf tiene cuatro inmensos ”pétalos” que representan las cuastro provincias de Paquistán (Punjab, Baluchistán, Sind y la Provincia de la Frontera Noroeste). En ellos están grabados personajes y lugares famosos de Paquistán, lo cual lo hace un  para alguien recién llegado al país..

Ubicado en una colina baja cerca del Parlamento y la Zona Azul (Shakarparian) desde sus dos miradores se puede tener una vista espectacular de la ciudad hacia las colinas..

 

Santuario

Estas son fotos de Golra Sharif, un santuario religioso en las afueras de Islamabad.

Es la tumba de un santo sufí, Mehr Ala Shah, quien vivió en esta aldea al pié de las colinas.  Vivió en los 1850, cuando obviamente Islamabad no existía. Se mudó a este retiro campestre para practicar el ascetismo y la soledad. Era pir, es decir, descendiente del Profeta, según la genealogía que puede verse en su sitio web.

El santuario y su adyacente mezquita son una belleza en mármol blanco, contrastando con el rojo de las alfombras. Los descendientes del santo (tambien ellos pir) no han reparado en gastos construyendo el enorme complejo en varios niveles, que incluye además del santuario y la mezquita salas para mujeres, espacios públicos con piletas para la ablución, galerías cubiertas donde se sirve comida gratis a los peregrinos, y varios santuarios menores..

Es uno de los edificios más bellos de Islamabad, erigido en estilo mogol, y merece una visita. Para el extranjero, sin embargo, es mejor ir acompañado de un local, que pueda indicarle el ceremonial, traducir preguntas de algún curioso, señalarle los lugares y su significado..

En la foto de abajo los fieles hacen cola para besar la mano de “su santidad” como se le llama al “pir” o descendiente del santo.

Imágenes

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Sólo algunas imágenes de las calles de Islamabd, que hacen evidente porqué se la llama la “ciudad verde” y también porqué los paquistaníes dicen que “no es Paquistán”…

La camionetita fileteada, los barbudos en bicicleta y los obreros inmigrados de Afganistán destacados a alguna tarea de refacción  (que duermen en carpas a lado de la obra) ejemplifican la extraña convivencia de lo milenario y lo moderno en esta ciudad..

(los obreros pueden ser también de la provincia fronteriza con Afganistán a pocos kms. de Islamabad, de la misma etnia patán de aquel país)

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Transportes – Daewoo

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Siguiendo con los medios de transporte en Paquistán, existe una empresa de ómnibus de larga distancia comenzada por la compañía coreana Daewoo, que ofrece servicios con estándares internacionales, incluyendo cine y una azafata de uniforme. El trayecto de Rawalpindi a Lahore, por ejemplo (300 + kms.) cuesta alrededor de 6 dólares o 18 pesos (en otros micros sale un tercio) y se realiza por una moderna autopista que puede verse en la foto de abajo.

En otras fotos se ve un nuevo parador con vistas espectaculares donde el pasajero puede bajarse para tomar aire fresco, comprar golosinas, comer en un moderno restaurante … o ir a la mezquita.

Ahora que ha sido adquirida por una empresa paquistaní (Sammi) hay quejas sobre inpuntualidad (los micros salen media hora mas tarde).. En un documental de TV se mostraba como se seleccionaban y entrenaban las azafatas, cada movimiento de las cuales en las pequeñas cabinas está calculado..

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Jinna Super

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Como dije que hay varios markaz,  comenzaré mostrando el del sector F-7,  llamado Jinnah Super (por el nombre del Padre de la Patria y algún supermercado) que es uno de los más - digamos - paquetes.

En la foto de noche pueden verse personas disfrutando de una noche afuera en sus muchos restaurantes. En la foto de día pueden verse algunos de los locales, algunos caros. En general todo es más caro en Jinnah Super, pudiéndose encontrar los mismos productos en la ciudad gemela de Rawalpindi por la mitad de precio.

Los locales caros no impiden que haya vendedores de fruta, peluqueros ambulantes u obreros encaramados sobre medianeras. El glamour es una asignatura pendiente por aquí! (cliquear para agrandar las fotos)

En Jinnah Super puede encontrarse una sucursal de Pizza Hut y otros restaurantes para aquí exclusivos, así como una librería enorme y moderna llamada Syed Book Bank. Es uno de los pocos puntos de Islamabad donde puede verse al ocasional extranjero, como en la foto de más abajo..

Se halla en el sector F-7, cuyas áreas residenciales alojan embajadas y mansiones muy caras.. 

Sectores

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Islamabad está dividido en varios sectores (F-1, G-2, F-2, G-2, etc) que ha simple vista parecen manzanas.

¡Pero no lo son! Cada “manzana” mide de costado más o menos 1 kilómetro y medio

Cliqueando en el mapa se puede ver que dentro de cada una de estas “manzanas” gigantescas hay calles residenciales y áreas comerciales…

Más adelante subiré información sobre éstas últimas, que conforman especies de “centros”. Luego no hay un solo “centro” en Islamabad, sino varios (además de la Zona Azul que mostré en entradas anteriores)

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